Uma revanche histórica

por Alexandre Lalas

De cara já era para ter sido daquelas noites memoráveis. Afinal, estaríamos degustando cinco safras do Mas La Plana, vinho ícone da Torres, uma das mais importantes da Espanha. E, para melhorar ainda mais a coisa, entre os rótulos estaria o lendário 1970, tinto que bateu em prova às cegas promovida pela revista francesa Gault-Millau, em 1979, ícones como Château Latour da mesma safra, Sassicaia e La Mission-Haut Brion. Portanto, a noite prometia.

No Giuseppe Grill, para apresentar os vinhos e comandar a degustação, estava o espanhol Juan Ramon Pujol, um dos enólogos da Torres. Além do Mas La Plana 1970, degustaríamos as safras 1981, 1996, 2005 e 2006. Apresentados o Mas La Plana, servidos e comentados os vinhos, o que já estava ótimo ficou ainda mais sensacional. Marcelo Torres, proprietário do Giuseppe Grill e apaixonado por vinhos, resolveu abrir uma garrafa do Château Latour 1970, segundo colocado na degustação da Gault-Millau em 1979.

Presenciaríamos uma revanche histórica ou o Mas La Plana continuaria em vantagem 31 anos após a prova de Paris?

A ansiedade entre os participantes da prova era latente. Aberta a garrafa do Latour 1970, um inesperado problema: o vinho estava decrépito, já no fim da vida. Enquanto isso, ao lado, o Mas La Plana 1970 ainda esbanjava vitalidade, no alto de seus 40 anos. Seria uma garrafa que não envelheceu bem ou o Latour 70 já havia, de fato, ido para o saco?

Para que não houvesse nenhuma dúvida, Marcelo Torres mandou abrir outra garrafa do Latour 1970. E aí ficou difícil para o Mas La Plana. A segunda garrafa do Latour 1970 estava especial. Elegante ao extremo, austero, aos 40 anos com corpinho de 20. Um clássico. Mas vale registrar que, embora inferior ao Latour, o Mas La Plana 70 era um vinho de emocionar. E que, quase tão bom quanto o 70, estava o Mas La Plana 1981, ainda com uma longa vida pela frente.

Aos felizes comensais, extasiados com a possibilidade de degustar duas obras de arte que desafiam o tempo, ficou a confirmação da máxima de que não existem grandes vinhos, mas sim, grandes garrafas de vinho.

Na Copa e na cozinha

por Luciana Plaas

Demorei bastante tempo para ir até o restaurante Eñe, em São Conrado. Ao meu ver, quando um restaurante abre é muito difícil avaliar como ele realmente vai ser. É preciso dar tempo para a cozinha se acertar e o serviço ficar afiado. Antes de seis meses, não acho justo qualquer crítica. Logo quando o Eñe abriu, ouvi comentários contra e a favor da casa. Por isso, esperei até que parassem de falar um pouco de lá para ir e tirar as minhas próprias conclusões.

Era sábado e nossa mesa, de sete. Nada melhor do reunir vários amigos de uma vez só. Se a mesa é redonda então, todo mundo fica feliz. Como a maioria de nós estávamos indo ao Eñe pela primeira vez, o maître sugeriu o Gran Menu Degustação (R$140,00).

Começamos no melhor estilo espanhol: o couvert da casa, que tem pão, linguiças e chouriço, regados por um azeite maravilhoso (R$14,00). Daí por diante os pratos vieram num ritmo contínuo e preciso. Lembrando que era uma sábado e o restaurante estava lotado.

O primeiro prato foi o Tartar de pescados com ovas de peixe voador. Além de lindo era uma delicadeza só. Acidez no ponto certo. Começamos bem, pensei.

O segundo foi o Ravioli de castanhas de caju, foie gras e azeitonas pretas. Um ravióli grande com um caldo bem saboroso. Achei um pouco doce demais. Culpa de castanha.

Depois veio o Olhete com crosta de fideus e ceviche de melancia. Outro prato muito bonito. Adorei a crosta de fideus, uma espécie de massa bem fininha. Deu uma crocância boa ao peixe. Por sinal, este nem me encantou tanto assim. Em compensação, poderia comer um prato inteiro do ceviche de melancia.

O próximo prato foi o Ensopado de alcachofra com panceta e caldo de carne. Estava divino. A mesa inteira gostou. Parecia que seria o eleito da noite. Até que nos serviram o último prato: Leitão crocante com maçã. Fui às nuvens. Um delírio. Como é bom comer um porquinho bem feito e crocante.

Mas, uma das pessoas da mesa, que não come carne, escolheu o Arroz negro com lagostim e lula. Todos provamos o prato dela. Coitada, quase não sobrou nada, de tão bom que estava. Da próxima vez, este prato será uma das minhas escolhas. O bom de um menu degustação é justamente o fato de podermos provar uma série de pratos diferentes. Por alguns nos apaixonamos, por outros, nem tanto. O que vale é a surpresa.

Como estávamos bebendo vinho, seguimos com queijos. Aliás contamos com o serviço impecável e a presença elegante da sommelière Cecília Aldaz.

Para terminar veio a sobremesa: Turrón gelado de amêndoas. Muito gostoso.
Realmente os espanhóis, quinhentos anos depois de dividirem o globo com Portugal, estão querendo reconquistar o mundo. Na culinária, nos vinhos e até no futebol.

Eñe - Hotel Intercontinental
Avenida Prefeito Mendes de Morais, 222
São Conrado
TEL. (21) 3322-6561
www.enerestaurante.com.br

Pujança espanhola

por Alexandre Lalas

Pujança significa robustez, força, vigor. No sentido figurado, grandeza, poderio, magnificência. Pois os vinhos da Pujanza, bodega espanhola de Rioja, exprimem com exatidão todos os significados da palavra. São vinhos robustos, fortes, vigorosos, grandes, poderosos e magnificentes. E, ainda por cima, adorados pela crítica especializada. Tanto que obter pontuações altas é quase uma rotina para o pessoal da bodega. Na edição 2010, o Guia Proensa conferiu 100 pontos ao Pujanza Norte 2007. Outro guia espanhol, o Gourmets, deu nota 9,5 ao mesmo vinho. Jay Miller, colaborador de Robert Parker, elaborou recentemente uma lista com os melhores vinhos de Rioja, na opinião dele. Quatro rótulos da Pujanza estavam na lista: com 95 pontos, o Cisma 2007; com 94 pontos, o Norte 2007; com 91, o Pujanza 2007; e com 90, o Díos Ares Crianza 2007. Ou seja, não faltam credenciais aos vinhos de Carlos San Pedro, dono e enólogo da Pujanza.

A vinícola é relativamente nova. É um projeto pessoal de Carlos, filho e neto de enólogos, e que possuía 15 hectares de vinhas em Laguardia, no coração da Rioja Alavessa. A primeira safra foi a de 1998, lançada no outono europeu de 2001. No ano seguinte, foi inaugurada a cantina própria, e os vinhos passaram a ser feitos literalmente em casa.

No Brasil, os vinhos da Pujanza são representados pela Mercovino, importadora baseada no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Na semana passada, Rodrigo Arteaga Jiménez, braço-direito de Carlos San Pedro, esteve no Rio para apresentar alguns dos vinhos da casa. Em uma degustação no Fasano, provamos o Díos Ares Crianza 2006, o Pujanza 2005, o Pujanza Norte 2005 e o Pujanza Cisma 2006.

De uma linha mais popular da vinícola e feito com a tempranillo, o Díos Ares Crianza 2006 é um vinho mais leve e fácil do que os outros da família Pujanza. Nariz de intensidade média, com aromas de cereja e framboesa, notas de especiarias e um toque de baunilha. Na boca, alia força e frescor, tem taninos macios, bastante fruta e um final longo e relativamente doce.

Também feito exclusivamente com a tempranillo, o Pujanza 2005 é uma beleza. Intenso e rico no nariz, com notas de frutas maduras, alcaçuz, chocolate e baunilha. Na boca, frescor, potência e elegância, com taninos finos, fruta madura e um final delicioso.

O Pujanza Norte 2005 vem de um único vinhedo de 2,2 hectares, a 680 metros de altitude e plantado por Carlos San Pedro quando ainda era adolescente. É um corte de tempranillo (60%) com 40% de outras uvas (as tintas graciano, marzuello e a branca viura). E o vinho é um espetáculo. Nariz rico, intenso e longo, com um amplo leque aromático, com notas de amora, cereja, café, chocolate, alcaçuz, couro e especiarias. Na boca, superlativo. Com o perdão do trocadilho, pujante. E no meio de tanta força e intensidade, sobra elegância. Um grande vinho que está pronto e pode ser degustado já.

O Pujanza Cisma 2006 é outro espetáculo. É feito com a tempranillo de vinhas bem velhas, de mais de 100 anos de idade, de um vinhedo único de 0,7 hectares, em La Valcavada a 550 metros de altitude. Também rico e intenso no nariz, com notas de amora, cereja preta, fumo, couro e alcaçuz. Na boca, alia robustez e elegância, com frescor, frutas negras, e um final longo e com um toque de baunilha. Jovem, vai ficar ainda melhor com mais alguns anos de garrafa.

Vinho da semana:
Pujanza Norte 2005
Rioja, Espanha
Nariz rico, intenso e longo, com um amplo leque aromático, com notas de amora, cereja, café, chocolate, alcaçuz, couro e especiarias. Na boca, superlativo. Taninos finos, macio, robusto, harmônico, elegante, e com um final bem longo e arrebatador. Caro, mas vale cada centavo.
Nota: 10
Preço: R$ 350
Onde: Mercovino (9123-5615)

Barato bom:
Díos Ares Crianza 2006
Rioja, Espanha
Nariz de intensidade média, com aromas de cereja e framboesa, notas de especiarias e um toque de baunilha. Na boca, alia força e frescor, tem taninos macios, bastante fruta e um final longo e relativamente doce.
Nota: 9
Preço: R$ 59
Onde: Mercovino (9123-5615)

Para guardar:
Pujanza Cisma 2006
Rioja, Espanha
Rico e intenso no nariz, com notas de amora, cereja preta, fumo, couro e alcaçuz. Na boca, alia robustez e elegância, com frescor, frutas negras, e um final longo e com um toque de baunilha. Jovem, vai ficar ainda melhor com mais alguns anos de garrafa.
Nota: 9,5
Preço: R$ 980
Onde: Mercovino (9123-5615)

Entre dois mitos

por Alexandre Lalas

A Arzuaga Navarro fica no coração da Ribera Del Duero, exatamente entre a mítica Vega Sicilia e o aclamado Domínio de Pingus. São 150 hectares de um solo pobre e repleto de rocha calcária. E, assim como os vizinhos, Ignacio Arzuaga Navarro faz ali, desde 1993, vinhos de qualidade rara, sempre entre os melhores produzidos na Espanha.

Na última terça-feira, Ignacio veio ao Rio para apresentar os vinhos aos enófilos da cidade. Um almoço no Bistrô 66 com donos de restaurantes e jornalistas, e um jantar no Terzetto dirigido ao consumidor final. Fui ao jantar.

O primeiro prato, polvo cozido com páprica espanhola, não veio acompanhado por um vinho da Arzuaga. A Cava Raventós, trazida pela mesma importadora, a Decanter, fez as honras. Tanto o prato quanto o espumante estavam bons.

Então começou o serviço dos vinhos que estávamos lá para provar: os da Arzuaga Navarro. O primeiro foi o Crianza 2006 (R$ 125, Nota 9). E a melhor palavra para descrever este corte de tempranillo (90%), cabernet-sauvignon (7%) e merlot (3%) é frescor. No nariz, fruta vermelha e notas de baunilha. Na boca, além da acidez marcante, fruta, cremosidade e equilíbrio. Um belo cartão de visitas. O segundo vinho foi o Reserva 2005 (R$ 230, Nota 8,5). Nariz de média intensidade, com notas de frutas negras e especiarias e um toque de baunilha. Na boca, nervoso, com taninos ainda duros, mas elegantes, bom corpo e final longo e com leve amargor. Um vinho de guarda, que tende a melhorar com a idade. Com os dois vinhos, foi servida uma paella valenciana. Estava saborosa e combinou bem com ambos os vinhos.

Em seguida, provamos o Reserva Especial 2004 (R$ 400, Nota 8,5), corte de tempranillo (95%) com albillo, chamada de blanca del pais na região (5%). Intenso no nariz, com notas de frutas negras frescas, baunilha e alcaçuz. Na boca, untuosidade, maciez e equilíbrio. Ao mesmo tempo, foi servido o Gran Reserva 2001 (R$ 580, Nota 9,5). Corte de vinhas bem velhas de tempranillo (95%), com uma pequena porcentagem de cabernet-sauvignon e merlot. Nariz rico e intenso, com notas de frutas negras frescas, cogumelos, alcaçuz, canela e cravo. Na boca, fino, generoso, macio, intenso, longo. Um grande vinho com muita estrada pela frente. Para acompanhar os vinhos, filé mignon com redução de vinho, foie gras fresco e aromas de trufas. Prato pesado e que não ajudava em nada os tintos.

Para finalizar os trabalhos, outros dois vinhos: Gran Reserva 1996 (R$ 580, Nota 9) e Gran Arzuaga 2004 (R$ 800, Nota 9,5). O primeiro demorou a abrir, mas quando o fez, apresentou aromas de couro, tabaco, baunilha e especiarias. Na boca, amplo, fino, sedoso, longo. O Gran Arzuaga 2004 foi o vinho da noite. Corte de tempranillo (95%) com albillo (5%), nariz intenso e rico, com notas de cereja, amora, cacau, tabaco, terra. Na boca, estrutura e classe andam de mãos dadas. Fino, sedoso e sedutor, harmônico, longo. Já está ótimo, mas ficará ainda melhor com o passar dos anos. Estes últimos dois vinhos foram degustados sem comida. Nem precisava. São, ambos, vinhos de meditação. Dignos do terroir de onde vêm.

Os vinhos da Arzuaga Navarro são importados pela Decanter. O telefone da loja no Rio de Janeiro é 2286-8838. Os preços são relativos ao mercado carioca e são promocionais, válidos até o final de maio.

Nas fotos abaixo, Ignacio Arzuaga e os participantes do jantar.

Os vinhos do Aragão

por Alexandre Lalas

A Espanha é um dos países que apresenta o melhor custo-benefício para a compra de vinhos. Lá, com cinco euros (cerca de R$ 15) o sujeito compra uma garrafa decente de um bom tinto. Além das regiões tradicionais, como Rioja, Ribera del Duero e Priorato, existem outras áreas que, há coisa de duas décadas, sequer figuravam nos manuais de vinho. E é de lugares assim que têm saído, com frequência cada vez maior, coisas fantásticas a preços bem convidativos. São áreas como Bierzo, no noroeste espanhol, e Jumilla, no sudeste do país. Mas, sem sombra de dúvida, nenhuma outra região tem apresentado tanta qualidade com quantidade como o Aragão.


Situado no nordeste espanhol, aos pés dos Pirineus, a região conta com quatro denominações de origem: Cariñena, a mais antiga; Campo de Borja, Calatayud e Somontano, mais nova e mais conhecida das quatro.


Se nas três primeiras denominações a garnacha tinta reina soberana, em Somontano uma política de abertura permitiu aos viticultores experimentarem outras castas, com sucesso. Além da garnacha, tempranillo, merlot, cabernet-sauvignon, syrah, chardonnay e até mesmo a pinot noir apresentam bom resultado na região. O que impressiona é o fato de que há 20 anos a região praticamente não existia no mapa do vinho espanhol. A coisa começou a mudar em 1984, quando Somontano ganhou o status de denominação de origem. Outro fator é que os bodegueiros locais souberam, como poucos, entender e atender as necessidades de um mercado em transformação. Hoje em dia, Somontano está na linha de frente das zonas vinícolas espanholas, terra de tintos e brancos que recebem notas altas da crítica especializada, com um rota turística estabelecida e procurada, tanto por espanhóis como por estrangeiros. Entre as vinícolas locais, destacam-se Enate, Viñas del Vero, Bodega Pirineos, Lalanne, Fábregas e Laus, entre outras.


Calatayud talvez seja a mais promissora de todas as quatro regiões aragonesas. O lugar sempre foi conhecido pela fruta extraordinária que produzia. As condições naturais de lá são excepcionais para a videira. A vindima raramente começa antes do meio de outubro, quando a maioria das outras regiões já encerrou a colheita. A amplitude térmica e alta e o lugar é extremamente seco, por conta da altitude. E abundam as vinhas velhas de garnacha, com mais de 50 anos de idade, de produção pequena. De 1990 para cá, a região começou a se organizar e a qualidade dos vinhos não parou de crescer, e o que é melhor, os preços continuam excelentes. A prova, é que 76% da produção local são exportadas. Isto se deveu à estratégia das vinícolas locais, que preferiram buscar espaço fora da Espanha a enfrentar um mercado feroz e saturado de novos produtores. Niño Jesus, Albada, Jalón, San Gregorio, Agustin Cubero, Langa Hermanos, San Alejandro (que faz o ótimo Baltasar Gracián) e Virgen de La Sierra são alguns dos produtores locais que merecem atenção.


Cariñena é a mais tradicional das denominações do Aragão. Mas, neste caso, tradição não se reflete em melhores vinhos. A região talvez seja a mais irregular das quatro. Na mão de bons produtores, a garnacha gera vinhos ótimos, macios, complexos, longevos. Mas, infelizmente, ainda há muita gente no lugar que privilegia a quantidade e lança vinhos de baixa qualidade no mercado. Entre os bons produtores estão Esteban Martín, Bodegas del Señorio, Perdiguer, San Valero, Solar de Urbezo, Monfil, Señorio de Aylés e Sucesores de Manuel Piquer.



A outra região do Aragão é Campo de Borja. O lugar fica entre duas zonas vinícolas tradicionais, Rioja e Cariñena. Ali não houve migração de grandes empresas, nem tampouco investidores endinheirados ávidos por tornarem-se viticultores. A região cresceu com o esforço coletivo das produtores locais. E no caso, a união fez a força. De 900 mil garrafas vendidas em 1991, Campo de Borja saltou para 15 milhões em 2006, sendo que metade disso para o mercado externo. Borsao, Bordejé, Caytusa, Bodegas Aragonesas, Mareca e Agro-Frago são algumas das melhores vinícolas da região.

Vinho da semana: Lagar de Cervera Albariño 2007

por Alexandre Lalas

Lagar de Cervera Albariño 2007
Rías Baixas, Espanha
O grande campeão da prova de alvarinhos é uma beleza de vinho. Cítrico, fresco, equilibrado, com aromas de pêssego e lima, e um bom e elegante final. Perfeito com frutos do mar.
Nota: 8,5
Preço: R$ 98
Onde: Zahil (3860-1701)

Vinho da semana: Gramona Xarel.lo Font Jui 2005

por Alexandre Lalas

Gramona Xarel.lo Font Jui 2005
Penedès, Espanha
Branco de caráter, feito com a uva xarel.lo, de vinhas velhas e com baixo rendimento. O vinho é fermentado em madeira e estagia, com as borras, por dois meses em barrica de carvalho francês. Nariz intenso, com aromas frutados (pêra, maçã, tamarindo) e lácticos típicos da fermentação em barrica (manteiga, pipoca). Na boca, conserva o frescor, tem corpo médio, muita fruta e um final longo e com um agradável amargor. Combina com frutos do mar, como lagostins, e vai bem até com queijos cremosos.
Nota: 8,5
Preço: R$ 89
Onde: Casa Flora (2224-0826)